まずはストックを外してから。
可動ストックを外す際、内側に板バネとプラスチックの爪があるので無くさないように注意。

メカボックスのスプリングガイドとネジで止まって固定されているパーツがあるのですが、なんとその固定用ネジが外れていて、分解した瞬間ネジがポロっと落ちてきました。
実際各部に使用されているネジは射撃の振動などで長期間のうちに自然と緩むので、見える範囲のネジは時折ゆるみを確認して必要ならば増し締めを行った方がゲーム中のトラブルやパーツの損失を防ぐ事が出来るでしょう。

取り敢えずここまで分解。Ｇ３系は簡単です。メカボックスはセレクターレバーが貫通しているので、セレクターレバーについている小さなネジを外して抜けばＯＫ。
カウル（外郭）とメカボックスの間にセレクタースイッチを実際に動かすプラスチックのパーツが挟まっているのでどの辺に挟まっていたのかを確認してから無くさないようにどっかおいときましょう。

モータの力は、ベベル・ギア→スパー・ギア→セクター・ギア→ピストンの順で伝わります。
ベベル・ギアには逆転防止ラッチが干渉して１／２回転以上の逆転を防ぎます。逆転防止ラッチを取り除いて逆転を許してしまうと、スプリングを圧縮途中でモータが止まった場合に全体が逆回転してしまいます。
セクター・ギアには歯が半分くらいしか付いていません。これによってギアの有る部分ではピストンのギアとかみ合ってピストンを引き、無い部分が来るとピストンの歯はどこにもかみ合わないのでスプリングの力でリリースされる訳です。
歯の無い部分がピストン側に向いているうちにピストンが前進しきらない場合、ピストンのギアとセクターギアの一歯目がうまくかみ合わずに衝突してしまい、先述の通りピストン側の歯が摩耗するわけです。
純正パーツは、スプリングとピストンがネジ＋接着で固定されています。ピストンヘッドをほじくればネジが現れるのでこれを回せばスプリングは取り出せますが、単なる分解整備なら特に取り出す必要も無いでしょう。
シリンダーは加速型なのでスリットが有り、ピストンが前進する際に後退状態からスリットの位置までは空気が圧縮されずにスリットから逃げて行きます。逃げる、つまり抵抗が殆ど無いまま前進するのでピストンはいい感じで加速します。そして加速した状態でスリット部が終わり、突然空気を圧縮し、これで十分なパワーを得るのです。
バレルが短ければ短いほどにＢＢ弾を発射する為に必要な空気の量も減るわけで、それに合わせてスリットの位置は前にずれます（というかそう組まれている）。Ｍ１６等はスリット無しで、ＭＫ５Ｋは先端から数cmの位置にスリットが有ります。．．．．しかし、これは凄いアイディアですよね。機種毎にシリンダーの大きさを変化させずに調整が出来るのですから。
ちなみにスリットが無いフルサイズシリンダーの場合、ピストンが静止状態から前進し始める頃にゆっくり空気を圧縮し始めるので、短いバレルの銃の場合、バレル内でＢＢ弾が加速出来ずにポロッと銃口から落ちてくるはずです。
ノズルの気密をグリスでやるのはコストダウンの為だと思うのですが、ちょっと甘目です（弾詰まり対策でもあるのかな？．．．．後述）。社外品だとノズル内側にＯリングが入っていてバッチリ気密してくれます。ただこれを組み込むと確実にパワーアップしてしまうので今回ＭＣ５１では見送り（効率アップパーツなので本当は組みたいんだけど）。
ノズルの先端は良く見ると、十字に穴が空いてますね。詳しくは知りませんが、多分これも弾詰まり対策じゃないかと思います。十字で平面ですから、例えＢＢ弾がチャンバーに２、３発詰まってしまった状態でノズルが前進した場合にも、ＢＢ弾とノズルが気密状態ではなく、十字の先端から空気が漏れ出すはずです。もしも気密状態になると、ピストンの前進が非常に遅くなるので例のギア破損を招きます。（だからＢＢ弾が詰まった場合、すぐにトリガー離さないといけないんですよ！）
タペット・プレートはセクター・ギアの突起で後方に引かれ、スプリングの力で戻ります。前後するタイミングはセクター・ギアがピストンを引くタイミングに合致し、ピストンリリース後に引っ込みます。
タペット・プレートにはノズルが溝にはまって固定されており、ノズルも一緒に前後します。
ノズルは前進時にＢＢ弾をチャンバーに送り出し、圧搾空気を発射してＢＢ弾を飛ばし、後退、後退すると真下にあるＢＢが上がってきて、それをまた前進して押し出して．．．．を繰り返します。

さて、清掃後。どうです、見違えるようですね。いかにも「整備した〜」という満足感が得られます（笑）。

オイルには２種類あります。シリコングリス（青い袋の奴）と高粘度特殊グリス（赤い袋の奴）です。シリコングリスはシリンダー内部とピストンに、高粘度特殊グリスはギア類全体にそれぞれ使用します。逆は駄目です。
高粘度特殊グリスはかなりベトベトヌルヌルなので、これをシリンダー内に塗り込んでしまうとピストンの前進が妨げられて故障の原因になります（多分すぐにイっちゃうんじゃないですかね、やった事無いですけど）。
高粘度特殊グリスはギアの歯、ギアとギアが擦れそうな面、ギアとピストンの歯、ギアの軸受け等に塗布します。
シリコングリスはシリンダー内全体と、ピストンヘッドのＯリングとそのガイド部分、シリンダーヘッドとシリンダーの隙間、実は重要なシリンダーヘッドとノズルの間、等に塗布します。シリンダーヘッドとノズルの間は、実はこのグリスで気密されているので、これを怠るとパワーダウンします。同じ使用電力で、同じ様にメカボックスに負担を掛けて、最後にロスさせてしまったのでは勿体無いのできちっと塗布しましょう。
塗布するときにシリンダーヘッド内の空気流出口にグリスが入り込むとＢＢ弾やバレルにグリスが飛び散ってしまうので気を付けましょう。

ノズルとタペットプレートをはめずに組み立てると、弾が発射されません（苦笑）
一通りの作業が終わったならばいよいよ組み立てです。シムのセッティングを変えたり、ギアを社外品に交換したりした場合にはピストンを抜いて組み立てて、モーターを回してノイズやらを確かめながら慣らし運転を行うと良い様です。純正品以外に組み替えていきなり実戦で使用するのは少々心配ですからね。
（その昔、160%だかのスプリングだけ突っ込んで意気揚々としていた方が、実戦一回目で「シャカギュイ〜ン！」となってしまい、意気消沈しておられました）
今回はクリーニングだけだったのでもう組み上げてしまいます。

• オイルの塗布は大丈夫か
• シムセッティングは正しいか
• 軸受けが抜けていたりしないか
• 逆転防止ラッチは正しく装着されているか
• スパー、ベベル、セクターの各ギアを所定の位置に設置出来たか
• タペットプレートとスプリングは問題ないか
• 加速シリンダーの場合、スリットの向き、位置は正しいか
• シリンダー、ヘッド、ピストン、ノズルを組み上げて
• ノズルとタペットプレートを噛ませながらモナカに設置
• スプリングを縮めてスプリングガイドを挿入
• モナカの穴からシリンダー類を押さえながら合わせる
• ギアの軸等が正しくモナカの穴に合致させ、ピッタリモナカを閉める
• コード等が挟まったりしていないか
• ネジ止めしてメカボックス組み立て完了！

外側の組み立ては分解の逆工程ですので省きます。セレクターレバーの内側の小さなパーツや、モーターの後ろの小さな円盤状のモーター位置調整スペーサー、モーターへの電源ケーブルの属性等に注意すればＧ３系は簡単に組み上がります。
おっと、折角だからサイレンサーもくっつけてみようっと．．．．。

いつもラージバッテリー使っている＆ストック縮めたりしないから、固定ストックに変更する予定です。ちなみにSOCOMサイレンサーは消音効果低いぞ〜。でも格好いいから許しちゃうんだけどね（笑）。